Å bygge om en motor er en stor jobb, men smart planlegging for et vellykket ombyggingsprosjekt kan bidra til å eliminere muligheten for kostbare feil, noe som sparer tid, energi og frustrasjon. Lær hvordan du fjerner og installerer motorblokken på nytt, samt hvordan du demonterer og inspiserer komponentene for å gjenopprette motoren slik den ser ut som ny, eller tilpasse den for maksimal ytelse.
Trinn
Del 1 av 5: Fjerne motoren
Trinn 1. Rengjør motoren grundig før du begynner hvis mulig
Akkumulert smuss, smuss og fett vil gjøre å fjerne bolter og koble fra komponenter en rotete jobb.
Steg 2. Plasser bilen i nærheten av taljen.
Du må kunne jobbe på en jevn og godt opplyst overflate, med nok plass til å plassere taljen og manøvrere rundt. Hvis du har en stor nok garasje, desto bedre.
Det er en god idé å ta nærbilder av så mange komponenter i motoren som mulig, fra forskjellige vinkler. Når du begynner å jobbe, kan disse være uvurderlige. Du kan til og med skrive dem ut og merke dem som referanse
Trinn 3. Organiser arbeidsområdet ditt før du begynner
Å ha kar for å holde bolter, klemmer og festemidler for å sortere disse, en arbeidsbenk eller et bord å legge ut verktøy på, og en del bløtlegging og rengjøringsbøtte vil gjøre håndteringen av disse elementene enklere.
Trinn 4. Fjern hetten
Merk hengselboltene slik at du kan finne dem senere. Løsne dem forsiktig, få en hjelperassistent mens du skyver den av og lagrer den mens du fullfører jobben. Vær oppmerksom på at noen hetter har elektriske tilkoblinger for et taklys eller for hodelykter, signallys og tåkelys som er montert på den. Disse bør også kobles fra.
Trinn 5. Begynn å koble fra de eksterne motorkomponentene
Det er viktig å koble fra jordkabelen på batteriet før du gjør noe annet, og deretter begynne å tappe kjølevæske og radiatorslanger for å gjøre jobben trygt. Vær veldig forsiktig så du ikke skader metallklemmene, som er vanskeligere å bytte ut enn gummislangene, som du må kutte eller ødelegge.
- Fjern radiatoren og vifteskjermen (hvis aktuelt). Vær forsiktig med det, aluminiumcellene er delikate og kan lett bli skadet.
- Deretter løsner du dynamoen, spenningsenheten, kjøleviften (e) og belter. Koble fra innsugningsluftforsyningen og drivstoffslangene. Noen kjøretøyer har et drivstoffsystem som er under trykk selv når motoren ikke går, så vær forberedt på å tømme drivstoffet og avlaste trykket før du kobler fra dem. Når du løsner servostyringspumpen og klimaanleggskompressoren, gjør du det uten å koble fra slangene for å spare tid ved montering.
- Det er en god idé å lage tegninger og ta nærbilder, samt merke slanger og ledninger med tape og tusj. Ikke avhengig av minne. Noen ledninger og slanger vil bare plugge på plass på en måte, men noen er ikke åpenbare. Du trenger sannsynligvis fortsatt et diagram, diagram/tegning og bilder for å lette monteringsprosessen.
Trinn 6. Fjern alle elektriske tilkoblinger til motoren
Du kan forlate tennpluggledningene for senere, men begynn å koble ut eksosmanifolden og løsne alle synlige elektriske tilkoblinger til girkassen som forberedelse til å koble fra girkassen.
Trinn 7. Fjern boltene som fester transmisjonens klokkehus til motoren
Jack opp bilen og sett den på jack -stativer, og støtt deretter transmisjonen nedenfra med andre jack -stativer. Det er veldig viktig å bruke jackstativer eller annen støtte under girkassen før du kobler fra boltene. Når du har løsnet dem, vil det ikke være noe som støtter overføringen, og den vil falle med mindre den blir holdt oppe av noe. For kjøretøyer med et mellomliggende tverrgående element vil dette ikke være et problem.
I de fleste tilfeller trenger ikke selve girkassen å bli fjernet fra bilen, så lenge den trygt kan støttes når motoren fjernes
Trinn 8. Bruk taljen for å fjerne motoren
Koble taljen til løftepunktene på sylinderhodene, eller de største boltene nær toppen av motoren, og juster jevningen sakte for å begynne å løfte fronten.
Vær ekstremt forsiktig. Sving motoren fri for bil for å unngå å slå bilen og senk motoren på arbeidsflaten, eller bakken for å starte demontering og inspeksjon
Del 2 av 5: Inspeksjon og demontering av motorblokken
Trinn 1. Få butikkmanualen for bilen din
Ingen oversikt kan tilby alle spesifikasjonene som er nødvendige for å bygge om alle typer motorer, noe som gjør det viktig at du refererer til produsentens instruksjoner for hvert merke og modell. Ta tak i en, les den, og ha den tilgjengelig.
Selv om du har en eldre modell, er butikkmanualer på eBay hele tiden relativt billige, og er ofte tilgjengelige gratis på det offentlige biblioteket. Hvis du skal investere i prosjektet, er det helt avgjørende at du får butikkmanualen slik at du kan lære de riktige spesifikasjonene og egenskapene til motoren du har å gjøre med
Trinn 2. Utfør en visuell inspeksjon av motoren
Inspiser væske som feier ut av de mange pluggene, sender enhetstilkoblinger og skjøter mellom komponenter. Inspiser Harmonic balancer for tegn på at isolasjonsgummien sprekker, noe som kan tyde på at den må byttes ut. Se etter tegn på overoppheting, sprekker og svidd på blokken. Kontroller også om det er for mye pakning som er igjen fra tidligere arbeid.
Sjekk også ID- og støpnummer for å sikre at motoren du tror du jobber med faktisk er motoren du jobber med. Motorbytte er ikke uvanlig, og hver motor har forskjellige spesifikasjoner
Trinn 3. Inspiser de eksterne komponentene på motoren
Inspiser distributøren for tegn på løshet ved å legge litt press på den. Inspiser generatorbeltet for tegn på slitasje ved å snurre remskiven og lytte etter uvanlig støy. Kontroller clutchenheten for slitasje.
Trinn 4. Fjern eksosmanifolden hvis den ikke ble fjernet tidligere for å lette å fjerne motoren i motorrommet
Eksosmanifoldboltene eller tappene kan være veldig korroderte, pass på å bryte dem løs uten å skade dem. Bruk av spesielle smøremidler for dette kan hjelpe, og ekstremt sta bolter kan kreve varme for å løsne.
Trinn 5. Begynn å demontere resten av motoren
Start med å fjerne oljepannen og ventildekslene, deretter sylinderhodene. Sørg for å beskytte løftestengene når du løfter sylinderhodet (e), hvis de er bøyd eller skadet, må de byttes ut.
Trinn 6. Kontroller sylinderhullene
Det kan være lurt å bruke en mikrometer for å bestemme boringsdiameteren, veldig slitte sylindere kan være for langt borte for å tillate en vellykket ombygging. Hvis du vet at motoren ikke har blitt ombygd tidligere, kan du få en god ide om slitasje på sylinderveggene ved å se på sylinderyggen. Dette er punktet der stempelringene topper ut, overflaten under ryggen er slitt ned av sylinderringene når de beveger seg opp og ned, toppen er ikke slitt, så det indikerer den opprinnelige borediameteren. Vanligvis, hvis slitasjen er mindre enn 20/1000 tommer, kan de originale stemplene gjenbrukes, over 20/1000 vil kreve at motoren kjeder seg og at store stempel brukes.
Trinn 7. Fjern ryggen på sylindrene nær toppen av boringen med en sylinderrymer (rimmer)
Ryggen er punktet der sylinderens metall ikke ble slitt fordi ringene ikke stiger så høyt i boringen. Sylinder slitasjen bør være under dette punktet, men mønet må rømmes ut før fjerning for å tillate at stempler kan fjernes og uten skader og for å gjøre det mulig å installere stemplene med nye ringer.
Trinn 8. Fjern stempel- og stangsammenstillinger
Etter at du har fjernet stanghettene fra stengene, plasserer du stangjernbeskyttere (beskyttelsesdeksler) på stangendene og beskytter bolter for å forhindre at de treffer, skraper og skårer motorblokken eller at boltgjenger blir skadet under fjerning og håndtering. Gummi drivstoffslange kan kuttes for å glide over boltene i dette tilfellet. Når den er fjernet, sett den samme stanghetten tilbake på den matchende stangen, og behold den som nummererte par/matchede sett. Hold delene merket eller for å gå tilbake til den samme sylinderen som de ble fjernet fra. Dette for å sikre balanse og passform; og konsekvent "bryt" inn.
Trinn 9. Fjern og inspiser veivakselen
Når den er fjernet, lagre den på et trygt sted, bruk helst veivmonteringsplater slik at du kan måle veivakselen nøyaktig. Hold orden på de gamle lagrene, inspiser dem for slitasje og overflødig smuss. Med sveiven fjernet og lagret på riktig måte, plasser hovedhettene tilbake på motorblokken og dreiemoment til spesifikasjonene.
Fjern kamaksel, balanseringsaksler og tilleggsdrev. Vær oppmerksom på sluttspill og mellomlegg, hold disse organisert, du må sette dem tilbake i riktig rekkefølge. Fjern kamlagrene og vær oppmerksom på posisjonen
Trinn 10. Utfør en visuell inspeksjon av veivakselen
Undersøk om det er sprekker eller tegn på overoppheting. Mål forskjellige veivakseldimensjoner. Disse dimensjonene inkluderer journaldiameter, rund, konisk og tom. Sammenlign dette med dimensjonene i butikkhåndboken.
- Hvis sveiven er tom for spesifikasjoner, merker du den for identifikasjon og sender den til en maskinforretning du stoler på med nødvendig maskineri for å komme opp igjen eller snu for å returnere lagerlagrene til runde. Hvis veven dreies, noter du kuttet, lagre må bestilles for å passe til den nye kladdiameteren.
- Når maskinforretningen har omsluttet sveiven, kan du bruke en riflebørste for å fjerne overflødig rusk fra oljegangene. Mål deretter veivakselen igjen slik at du kan bytte ut lagrene for å få veiven til lageravstand innenfor spesifikasjonen.
Trinn 11. Fullfør demonteringen
Fjern kjernepluggene, brakettene, styrepinnene og alt annet som fortsatt er festet på utsiden av motorblokken. Utfør en visuell inspeksjon av selve motorblokken for eventuelle sprekker.
Hvis du vil, kan det være en god idé å Magnaflux motorblokken for å se etter lekkasjer. Magnaflux skal bare brukes til å finne lekkasjer på støpejern. Bruk fargestoff penetrant for å finne sprekker på aluminiumsblokker. De fleste maskinforretninger vil utføre disse inspeksjonene, og kan også trykkteste motorblokker og sylinderhoder. Du kan få dem til å varme motorblokken og sylinderhodet for å rengjøre det mens du er på det
Trinn 12. Mål spesifikasjonene
Det er sannsynligvis best å få dette utført på maskinverkstedet, men hvis du har de nødvendige verktøyene selv, kan du bruke en rett kant og et sett med måler for å kontrollere dekkoverflaten for planhet. Mål både diagonalt og horisontalt. Hvis dekkoverflaten overskrider spesifikasjonen for flathet, kommer blokken opp igjen. Vær forsiktig når du kommer opp igjen for ikke å fjerne for mye materiale. Hvis for mye materiale fjernes, risikerer du at stemplene kolliderer med ventiler.
Mål en sylinderboring med en skiveboremåler og for runde. Inspiser hver sylinder for misfarging og vaskebrett. Bruk en stiv steinhon for å identifisere vaskebrett. Kontroller justeringen og ut av runden på hovedlagerhullene med en skiveboremåler
Del 3 av 5: Demontering og inspeksjon av topplokket
Trinn 1. Bruk en ventilfjærkompressor for å komprimere ventilfjærene
Med fjæren komprimert, fjern ventilholderne og slipp ventilfjæren sakte ut av kompresjon. Når du kan fjerne kompresjonsverktøyet, fjerner du ventilfjærene og mellomleggene. Hold disse komponentene i orden.
Trinn 2. Fjern ventilen fra hodet
Prøv å ikke tvinge den ut, noe som kan skrape på guidene. For hver ventil må du fjerne eventuell karbonoppbygging eller smuss fra ventiler og ventilhoder. Hvis det er mulig, få hodeskuddet blåst eller glassperlet på maskinverket, eller bruk Magnaflux eller fargestoff for å finne sprekker.
Trinn 3. Kontroller hvert ventilhode for flathet
Vær oppmerksom på enhver flathet som er ute av spesifikasjonene, slik at den kan korrigeres på verkstedet etter inspeksjon. Undersøk førerne for overflødig slitasje ved hjelp av en skiveindikator og sjekk om ventilsete er forsinket. Det er også viktig å se etter:
- Slitte ventilstammer. Bruk et mikrometer og bytt ut ventiler hvis stilker overskrider spesifikasjonene.
- Slitte keeper -spor. Bytt ut eventuelle slitte beholdere.
- Tynne marginer. Marginene bør være tynnere på inntaksventiler enn eksosventiler. Bytt ventiler med for tynne marginer.
- Lengde, spenning og firkant. Bytt fjærer som er slitt utover spesifikasjonene.
Trinn 4. Renover de slitte ventilførerne
Bytt innfelte ventilseter og skift alle ventiler som ikke skal byttes ut. Maskin ventilsete. Smør ventilstenglene med motorolje. Monter ventiltetninger.
Ventiltetningene kommer i 3 forskjellige typer: bånd, paraply eller PC -type. Vær oppmerksom på monteringsrekkefølgen. Monter ventilhoder. Se etter lekkasjer ved hjelp av enten en væsketest eller en vakuumtest, eller få dem til å utføre dette på maskinbutikken
Del 4 av 5: Montering av blokken på nytt
Trinn 1. Hvis blokken ble bearbeidet, sjekk alle dimensjonene på nytt
Maskinbutikker gjør feil, men det er din jobb å dobbeltsjekke arbeidet sitt. Kontroller at oljekanalene og åpningene til oljesystemet i blokken er frie og fri for metallspon, smuss og rusk.
Vask blokken med varmt såpevann, og tørk deretter grundig for å fjerne fuktighet fra motoren. Blås ut alle bolthullene med trykkluft for å fjerne rusk før du monterer festene
Trinn 2. Olje komponentene grundig
Installer oljegalleri plugger og kjerne plugger ved hjelp av herding forsegler. Bruk aldri silikonforsegler i disse områdene, som kan oppløses og også kunne dannes til gummiaktige rusk i oljesystemet.
Forbered deg på å smøre hovedlagrene ved å rengjøre og tørke hovedlagerhullene og baksiden av lagrene. Smør innsiden av alle hovedlagrene og leppen på bakre tetning med anbefalt OEM olje/fett. Installer deretter hovedlagre og bakre tetning, og installer i riktig posisjon
Trinn 3. Installer veivaksel og hovedkapsler
Smør kamaksellagrene med høytrykksfett, og installer deretter kamakslen. Siden hettene er følsomme for posisjon og retning, tett lokkene og stram dem deretter til blokken fra midten og beveger seg ut.
Roter sveiven for å se om den binder seg. Hvis sveiven roterer jevnt, må du deretter kontrollere sluttspillet
Trinn 4. Installer tidkjeden eller beltet til spesifikasjon
Sørg for å justere timemarkeringene riktig under montering og grader kameraet.
For å gradere kammen og stille inn timingen, juster timemerkene ved Top Dead Center og sett graderhjulet riktig på kammen, med veivaksel/stempel -timing og riktige ventiltimingsekvenser for inntak, kompresjon, kraft og eksosslag på motor
Trinn 5. Installer nye stempler, ringer, pakninger og tetninger
Kontroller hullene i stempelringen for OEM -klaring. Du trenger kanskje store ringer. Hvis ringene er for små i diameter, vil de ha et stort endegap, men hvis de er for store, blir de for stramme og kan binde seg, kanskje til og med gå i stykker når motoren varmes opp.
Når du installerer, bør du forskyve hullene på ringenden på stemplene. Det lille hullet på enden av hver ring vendes 180 grader fra hverandre rundt stempelet, sammenlignet med neste ring, noe som reduserer det som noen ganger kalles "blow-by". Sørg for at oljeutvidelsesringen er riktig montert/støttet
Trinn 6. Monter stempel- og stavmonteringen
Bruk stangjernbeskyttere og smør stanginnsatsene, og installer og stram dekslene. Mens du installerer stengene, må du først knapt stramme dem og deretter trekke dem til gradvis i 3 trinn for å sikre at de sitter godt og jevnt.
Fortsett å rotere veivakselen etter at du har installert hvert stempel og skru på stanghettene for å sikre at det fortsatt roterer fritt. Hvis det blir for vanskelig å snu, vet du at det siste stemplet i sylinderen eller stanginnsatsene er bindende-innleggshalvdelene må stramme opp uten at enden av den ene innsatsen glir under den andre halvdelen. Spinn testveiv etter at hvert lager er installert
Trinn 7. Monter toppakning
Pakningen kan være retningsbestemt, så sørg for å installere den i riktig retning. Husk å sette i hodet for å blokkere bolten, ellers blir OHC -beltet aldri sant og deretter makulert. Bruk bare "pakningssement" hvis produsenten instruerer deg om det.
Trinn 8. Installer nye ventilhoder
Smør boltegjengene og skivene med smøremiddel eller tetningsmiddel fra originalutstyrsprodusenten (OEM), og trekk deretter boltene til i tre trinn ved hjelp av det OEM -angitte mønsteret. Vær nøye med både lengden og plasseringen av boltene.
Trinn 9. Installer et nytt ventiltog
Sørg for å smøre delene mens du installerer dem og juster ventilene etter behov. Bruk minst opp/ned bevegelse, og deretter trekk til med 1 omgang forhåndsbelastning
Del 5 av 5: Installer motoren på nytt
Trinn 1. Fullfør andre prosjekter som kan være nødvendige i ombyggingen
Hvis du gjør en fullstendig overhaling, er det sannsynlig at du vil gjøre andre jobber samtidig mens du har sjansen. På samme måte er det vanligvis ikke tilrådelig å koble den nyoppbygde motoren til en girkasse med 320 000 km på den. Du vil kanskje:
- Installer en overføring
- Bytt klimaanlegg
- Skift ut radiatoren
- Få en ny forrett
Trinn 2. Forbered motoren
Fyll det nye oljefilteret med motorolje før du installerer det, og med innbruddsolje anbefalt av motorbyggeren. Fyll oljesystemet ved å betjene oljepumpen manuelt. Fyll kjølesystemet med en 50/50 blanding av nytt frostvæske og destillert vann. Du må sannsynligvis også installere:
- OEM tennplugger
- ny fordelerhette, rotor og tennpluggledninger
- nytt luftfilter, drivstoffilter, veivhusfilter og PCV -ventil
Trinn 3. Senk motoren med taljen
Det er viktig å holde motorenivået mens du senker den på plass. Vær forsiktig, og hjelp. Fest den til festebrakettene og koble til igjen alle slanger, rør og ledninger, etter å ha sørget for at de alle er kompatible med alle nye deler du har installert. Installer radiatoren og hetten på nytt, og sørg for å holde noe smeltbart unna eksoshodene.
Trinn 4. Gjennomgå en grundig oppstart
Sett på nødbremsen og blokker hjulene før du starter tenningen. Vri tenningen. Kontroller drivstofftilførselssystemet hvis motoren ikke starter.
Sørg for å overvåke oljetrykkmåler og temperaturmåler. Hvis du oppdager fullt oljetrykk, må du slå av motoren umiddelbart og se etter væskelekkasjer. Hvis du merker noe uvanlig, må du stoppe motoren umiddelbart
Trinn 5. Bryt den inn
Etter at du får motoren til å kjøre pålitelig, må du turtall til 2000 o / min for å tynne ut olje på kamakslen. Du vil kjøre motoren i forskjellige hastigheter mellom 1800 og 2500 o / min i minst 20 minutter.
Trekk i radiatorlokket for å kontrollere om det er tilstrekkelig flyt eller lekkasjer før det blir for varmt. Kontroller at batteriet lades
Trinn 6. Bytt olje og filter etter de første 160 milene
Det er viktig å lette motoren i levetiden, og det er vanlig å bytte olje etter omtrent 160 eller 320 km (160 eller 320 km) i utgangspunktet, deretter hver tusen mil i minst de tre første månedene.
Video - Ved å bruke denne tjenesten kan noe informasjon bli delt med YouTube
Advarsler
- Ikke prøv å bygge om en motor uten de riktige verktøyene og kunnskapene. Det er ingen spesifikasjonsnumre oppført her fordi hver produsent designer motoren sin annerledes med forskjellige spesifikasjoner. Det er viktig at du får butikkmanualen for bilen din hvis du vil bygge om motoren.
- Aldri sett sammen noen motor uten å bruke "plastmåler" ved montering for å se om det er feil.
- En ekte proff bruker mikrometer og måleur for målehjul og gjør regnestykket etter klaring. Ikke hopp over et av disse 2 valgene.
- Aldri kast inn et billig lagersett på hvilken som helst motor. De fleste motorer har fargekodede lagre og stempler, og hvert lagerskall og stempel har en annen størrelse. Les fabrikkens servicemanual for detaljer.
- Hvis du ikke kjøper nye lagre, må du ikke bruke standardlagre i stedet for lagre i ulik størrelse fra fabrikken, eller du tar tak i sveiven. Hvis en journal er dårlig, er det best å slipe vevet og sette inn.25 mm typiske lagre ende til ende.
