Nabostøy gjennom taket hvis en av de eneste største klagene folk har i en flerfamiliebolig. Ideelt sett vil du behandle etasjen ovenfor, men hvis du leser denne artikkelen, er sjansen stor for at du ikke har det bra med naboene ovenpå. Å legge til ekstra gips bør hjelpe, men for best resultat må du ta ut eksisterende gips og installere et fler-trinns oppsett. Begge metodene er oppnåelige som et gjør-det-selv-prosjekt.
Trinn
Metode 1 av 2: Legge til ekstra gips
Trinn 1. Forstå denne metoden
Dette er en middels måte, middels effektiv og relativt enkel å installere. Du kan forvente at den vil legge til omtrent 6 til 9 "STC -poeng", noe som reduserer høye samtaler til utydelig tale eller murring. Hvis du prøver å blokkere musikk og andre høye lyder, kobler du taket i stedet.
Bruk frakoblingsmetoden også for betongtak
Trinn 2. Installer isolasjon om nødvendig
Bor et kvart hull i taket og se etter isolasjon. Hvis ingen er tilstede, blåser du inn cellulose eller glassfiberisolasjon med middels tetthet. Det er ikke nødvendig å reparere hullene etterpå, siden du vil installere ny gipsvegg under.
- Ikke installer ny isolasjon hvis det er gammel isolasjon, selv om den er utslitt. Den gamle isolasjonen forhindrer deg i å blåse inn ny isolasjon jevnt.
- Unngå skumisolering og dyre "ekstra tette" produkter. Disse kan forverre vibrasjoner med lav tetthet.
Trinn 3. Påfør dempningsmasse på et nytt gipsplater
"Grønt lim" eller en annen dempende forbindelse vil redusere vibrasjon mellom de to lagene av materiale. Påfør den på baksiden av et nytt ark med gips, i henhold til etikettinstruksjonene.
- .9 "(15,9 mm) gips anbefales, siden ekstra masse blokkerer mer lyd. Men hvis eksisterende gips er thick" tykk, velg ½ "(12,7 mm) ark for det nye laget. Ulike tykkelser resonerer ved forskjellige frekvenser, så to forskjellige typer vil blokkere mer lyd.
- Du kan kjøpe forhåndsdempet gips, men dette er dyrt og ikke annerledes enn det du kan lage selv.
Trinn 4. Installer gips
Skru gipset på undersiden av taket ditt. Prøv å holde gapet rundt omkretsen så liten som mulig.
Trinn 5. Fyll alle hullene med akustisk tetning
Selv et smalt gap rundt omkretsen eller takarmaturen kan slippe mye støy gjennom. Les etiketten nøye før du velger en akustisk tetningsmasse:
- Bekreft at tetningen er egnet for bruk på materialene dine.
- Sjekk om du kan male over kalken. Hvis ikke, sørg for at fargen matcher taket ditt.
- Vurder en brannsikker tetningsmasse for å forhindre spredning av brann mellom etasjene. Dette kan kreves av din lokale byggekode.
Trinn 6. Vent til forbindelsen tørker
Dempningsmassen er en stor del av denne installasjonen. Det kan ta ti dager eller mer før stoffet herder helt og når sine endelige lydisoleringskvaliteter. Kontroller sammensatt etikett for en bestemt tidsramme.
Trinn 7. Legg til et ekstra lag om nødvendig
Hvis lydisoleringen er forbedret, men fortsatt ikke er ideell, kan du vurdere å gjenta prosessen. Et tredje lag med gips og dempningsmasse kan gjøre en vesentlig forskjell.
Hvis rommet ikke er merkbart mer lydisolert, er det usannsynlig at et annet lag hjelper. Det kan være mer effektivt å behandle taket i tilstøtende rom, eller å lydisolere veggene
Metode 2 av 2: Frakobling av taket
Trinn 1. Fjern den eksisterende takgipset
Den nåværende gipsplaten er i direkte kontakt med takbjelkene. Dette lar lyd fra gulvet over passere direkte gjennom bjelkene med liten motstand. Når den gamle gipsplaten er fjernet, kan du installere et nytt tak med et luftgap mellom det og gulvet over.
Å legge til ekstra gips bidrar til å gi mer masse, noe som gjør plassen mer lydisolert
Trinn 2. Forsterk gulvet over (anbefalt)
Frakobling alene er veldig effektivt for å redusere lyden av samtale og høye lyder, men det kan få lave frekvenser (for eksempel stampende føtter) til å høres høyere ut! For å få det beste fra begge verdener, påfør dempningsmasse på et nytt ark med tykk gips og skru det på undergulvet nedenfra.
- Se detaljerte instruksjoner ovenfor. Vær forsiktig så du ikke bruker skruer som bryter gjennom gulvet ovenfor.
- Alternativt kan du først fullføre resten av denne metoden og deretter forsterke det nye taket med et andre lag. Forsterk begge ender hvis ekstrem lydisolering er nødvendig.
Trinn 3. Installer isolasjon mellom takbjelkene
Standard R19 glassfiberisolasjon er like god som den dyrere "akustiske" isolasjonen. Fyll hullene mellom bjelkene, men unngå overkomprimering, som kan bære vibrasjoner gjennom gulvet.
- Bomullsisolasjon har en tendens til å isolere ganske godt.
- Cellulose, mineralfiber eller polyester er også effektive alternativer. Ikke bruk skumisolasjon.
- Hvis du velger flytende takbjelke (se nedenfor), må du installere bjelkene før du isolerer.
Trinn 4. Vurder flytende takbjelker
Dette er den mest effektive frakoblingsmetoden, men det er ikke sikkert det er mulig hvis takrommet blir tatt opp av kanalarbeid. For å gjøre dette må du installere en ny bjelke mellom hvert par takbjelker. De nye bjelkene bør strekke seg 2,5–5 cm lengre ned enn de originale bjelkene.
- Ideelt sett kan den flytende bjelken hvile på det indre laget av en frakoblet vegg. Dette skaper enda et luftgap mellom bjelkene og det ytre laget av veggen.
- Hvis du velger denne tilnærmingen, trenger du ikke å følge resten av instruksjonene. Bare installer mer gips over bjelkene, og fyll deretter ut omkretsen med akustisk tetning.
Trinn 5. Kjøp hattekanal i stedet
Å installere hattkanal (furring kanal) og lydklipp er mindre effektivt enn flytende bjelker, men bruker mindre vertikal plass. For best lydisolering, velg furring kanal merket "087F125-18" eller bekreft at den oppfyller disse spesifikasjonene: ⅞ "(22,2 mm) dybde; 25 gauge; nedfelt langkant. Tjue gauge kanal er mer vanlig, men betydelig verre for lydisolering.
Alternativt kan du kjøpe elastisk kanal, som er designet for lydisolering. Imidlertid (i hvert fall i Nord -Amerika) er fjærende kanal ikke standardisert, så det er vanskelig å garantere at den vil fungere. Les kundeanmeldelser før du kjøper
Trinn 6. Installer hattkanalen vinkelrett på bjelkene
Installer kanalene ikke mer enn 61 cm fra hverandre, og plasser endekanalene innenfor 15 cm fra veggen. Hvis det er en ventil i taket, avslutt kanalen i flukt mot rammen av ventilasjonen på hver side. Plasser ytterligere korte kanallengder på hver side av ventilasjonen for å øke stabiliteten.
- Hvis kanalen ikke er lang nok til å nå over taket, overlapper du kanallengder med minst 15 cm og skruer sammen. Ikke installer lydklipp på overlappede områder.
- Plasser kanalene innenfor 41 "(16") fra hverandre hvis du planlegger å støtte et trippel lag med gips.
Trinn 7. Skru inn elastiske lydklipp
Hattekanalen alene er ikke veldig effektiv, spesielt under ikke-dempet gips. Installer lydisoleringsklemmer gjennom hatkanalen som følger:
- Plasser klips rundt takets omkrets, 15 cm fra hver vegg.
- Fyll ut den første kanalen med lydklipp som er 48 cm (122 cm) fra hverandre.
- For best resultat, skift neste raders plassering av lydklipp med 16 "og fyll den ut, og sett mellom klippene 48" fra hverandre som før. Gjenta skiftet for hver rad. For å spare penger (ved å bruke omtrent 10% færre klipp), ordner du klipp i et rutenettmønster i stedet, med samme posisjonering som den første kanalen.
- Se instruksjonene for klippproduktet for hvordan du fester. Unngå å stramme for mye, noe som kan redusere lydisolering.
Trinn 8. Installer gips over kanalen
Installer gipspartier vinkelrett på kanalene for maksimal styrke. Fyll ut hull rundt omkretsen med akustisk tetning.
Det anbefales å påføre dempningsmasse og legge til et nytt lag med gips, spesielt hvis du ikke forsterket undergulvet ovenfor
Video - Ved å bruke denne tjenesten kan noe informasjon bli delt med YouTube
Tips
Takkanaler kan føre støy mellom etasjene. Hvis mulig, bytt ut den stive kanalen med en fleksibel kanal og installer den langs en buet bane. For en rimeligere løsning, installer du kanalforing i stedet
Advarsler
- Gjennomføringer i gips kan kompromittere din innsats. Takbelysning, takvifter og absolutt ventilasjonskanaler kan lekke lyd ut av rommet.
- Pass på at du bruker skruer for å feste gips til banen. Følg alltid lokale byggekoder.
- Lydisolerende materialer er ofte merket med en "STC" -vurdering. Denne karakteren tar ikke hensyn til bassfrekvenser eller veldig høye frekvenser (under 125Hz eller over 4.000Hz). Ikke stol på denne vurderingen hvis din største bekymring er bankende føtter, trafikk eller andre lave lyder og vibrasjoner.
