I en alder av digitale kameraer kan det virke rart å instruere deg i hvordan du bruker "foreldede" 35 mm kameraer. Likevel er det mange mennesker der ute som velger å skyte film av kunstneriske (og andre) årsaker. Og med digital spising av markedsandeler for nesten alt annet enn landskapsfotografering, er fantastisk 35 mm kamerautstyr billigere enn det noen gang har vært.
Det kan være mange flere av dere der ute som vil bruke filmkameraer, men synes de er skremmende. Kanskje du har skaffet deg et filmkamera som noen ga bort, og aner ikke hvordan du skal bruke det. Denne guiden hjelper deg gjennom noen av de merkelige filmkameraene som moderne pek-og-skyte digitale kameraer enten ikke har eller har automatisert bort.
Trinn
Metode 1 av 2: Tilberedning
Trinn 1. Se etter noen grunnleggende kontroller på kameraet
Ikke alle kameraer vil ha alle disse, og noen har kanskje ikke noen av dem, så ikke bekymre deg hvis du ser noe beskrevet som ikke er på kameraet ditt. Vi skal referere til disse senere i artikkelen, så det er en god idé å gjøre deg kjent med dem nå.
-
Lukkerhastighetsvelgeren angir lukkerhastigheten, dvs. tiden filmen skal utsettes for lys for. Mer moderne (1960- og fremover) kameraer vil vise dette i vanlige trinn som 1/500, 1/250, 1/125, etc. Eldre kameraer bruker rare og tilsynelatende vilkårlige verdier.
-
Blenderringen styrer blenderåpningen, som er en liten åpning nær fronten av linsen. Disse er vanligvis merket i standard trinn, og nesten alle objektiv vil ha innstillinger på f/8 og f/11. Blenderringen er vanligvis på selve objektivet, men ikke alltid; noen senere (1980 -tallet og fremover) vil speilreflekskameraer tillate at dette kontrolleres fra kameraet, for eksempel. Noen systemer (som Canon EOS) har ikke blenderåpninger i det hele tatt.
En større blenderåpning (mindre antall, ettersom blenderens størrelse uttrykkes som et forhold mot brennvidden) betyr en kortere dybdeskarphet (dvs. mindre av scenen i fokus), og mer lys slippes inn på filmen. En mindre blenderåpning gir mindre lys inn på filmen og gir mer dybdeskarphet. For eksempel, med en 50 mm fokusert til 8 fot (2,4 m), ved en blender på f/5,6, ville delen av scenen fra omtrent 6,5 til 11 fot (2,0 til 3,4 m) være i fokus. Ved en blenderåpning på f/16 ville delen fra ca. 4,5 til 60 fot (1,4 til 18,3 m) være i fokus.
-
ISO -skiven, som kan være merket som ASA, forteller kameraet hastigheten på filmen din. Dette er kanskje ikke en urskive i det hele tatt; det kan være en serie knappetrykk. Uansett er dette nødvendig for kameraer som har automatiske eksponeringsmekanismer, ettersom forskjellige filmer vil kreve en annen eksponering; ISO 50 -film vil kreve en eksponering dobbelt så lang som en ISO 100 -film, for eksempel.
På noen kameraer er dette ikke nødvendig, og noen ganger er det ikke engang mulig; mange nyere kameraer leser filmhastigheten fra elektriske kontakter på selve filmpatronen. Hvis kameraet ditt har elektriske kontakter inne i filmkammeret, er det et DX-kompatibelt kamera. Dette fungerer vanligvis "bare", så ikke bekymre deg for mye om dette.
- Modushjulet angir forskjellige automatiske eksponeringsmoduser hvis kameraet har dem tilgjengelig. Dette er vanlig på helautomatiske elektroniske speilreflekskameraer fra slutten av 80-tallet og fremover. Dessverre kaller alle kameraene modusene sine forskjellige ting; for eksempel kaller Nikon lukkerprioritet "S", og Canon kaller det uforklarlig "Tv". Vi vil utforske dette senere, men du vil beholde det i "P" (som betyr program automatisk) mesteparten av tiden.
- Fokuseringsringen fokuserer linsen til avstanden til motivet. Dette vil vanligvis ha avstander i både fot og meter, samt en ∞ -markering (for å fokusere en uendelig avstand unna). Noen kameraer (som Olympus Trip 35) vil i stedet ha fokussoner, noen ganger med søte små symboler som markerer hva sonene er.
- Spolingen bakover lar deg spole tilbake filmen din. Normalt er filmen under låsing slik at den bare kan bevege seg fremover og ikke bakover i beholderen, av åpenbare årsaker. Spolingen bakover låser bare opp denne sikkerhetsmekanismen. Dette er vanligvis en liten knapp på foten av kameraet, litt innfelt i kroppen, men noen kameraer er rare og har den andre steder.
- Spol tilbake lar deg spole filmen tilbake i beholderen. Det er vanligvis på venstre side, og har oftere enn ikke en liten vippespak for å gjøre det lettere å snu. Noen motoriserte kameraer har ikke dette i det hele tatt, og tar i stedet for å spole filmen helt tilbake av seg selv, eller har en bryter for å gjøre det.
Trinn 2. Bytt batteri hvis kameraet har et
Nesten alle batterier for hvert 35 mm kamera som er laget kan fås veldig billig, siden de ikke bruker proprietære batterier som de fleste digitale kameraer, og de varer nesten for alltid; du har ikke råd til å ikke endre dem.
Noen få eldre kameraer vil forvente 1,35v PX-625 kvikksølvbatterier, som er svært vanskelige å få tak i nå og ikke har noen spenningsreguleringskretser for å takle de allment tilgjengelige 1,5v PX625-batteriene. Du kan komme deg rundt dette enten ved å eksperimentere (skyte en filmrull og se om eksponeringen er ute, og kompensere deretter), eller bruk et stykke ledning til å kile en #675 -celle inn i batterirommet.
Trinn 3. Kontroller at en film ikke allerede er lastet inn
Det er en enkel feil å gjøre: å ta tak i et kamera, åpne ryggen og finne en film som allerede er lastet inn (og dermed ødelegge en god del av filmen). Prøv å snu kameraet på; Trykk utløserknappen først hvis den nekter. Hvis kameraet har en tilbakespolingsveiv eller -bryter på venstre side, ser du det snu. (Hvordan gjøre dette på motordrevne kameraer uten tilbakespolingsveiv er igjen som en øvelse for leseren.)
Trinn 4. Last inn filmen
Selv om 35 mm filmpatroner er ment å være lyssikre, er det fortsatt en dårlig idé å gjøre dette i direkte sollys. Gå innendørs, eller i det minste inn i skyggen. Det er to typer kameraer du må bekymre deg for, og bare ett du sannsynligvis vil støte på:
-
Kameraer bak er de enkleste, og de vanligste; de har en hengslet bakside som åpnes for å avsløre filmkammeret. Noen ganger (spesielt på speilreflekskameraer) gjør du dette ved å løfte tilbakespolingsveiven oppover. Andre kameraer åpnes ved hjelp av en spesifisert spak. Sett filmbeholderen inn i kammeret (vanligvis på venstre side) og trekk filmlederen ut. Noen ganger må du skyve lederen inn i et spor i opptaksrullen; på andre trekker du bare lederen ut til spissen strekker seg med et farget merke.
Etter at du har gjort dette, lukker du kameraets bakside. Noen kameraer vil automatisk gå videre til den første rammen; Ellers kan du ta to eller tre bilder av ingenting spesielt, snu kameraet på. Hvis du har en rammeteller som leser oppover fra 0, så slå på til rammetelleren når 0. Noen eldre kameraer teller ned, og det vil derfor kreve at du setter rammetelleren manuelt til antall eksponeringer filmen din har. Bruk trinnene som er gitt tidligere for å bekrefte at filmen er riktig lastet.
- Bunnbelastede kameraer, som tidlige Leica-, Zorki-, Fed- og Zenit -kameraer, er noe mindre vanlige, og også noe vanskeligere. For det første må du kutte filmen din fysisk slik at den har en lengre, tynnere leder. Mark Tharp har en utmerket webside som beskriver prosedyren.
Trinn 5. Still inn filmhastigheten
Vanligvis bør du sette det til det samme som filmen din. Noen kameraer vil konsekvent over- eller undereksponere med et visst beløp; skyte en lysbildefilm for å bestemme dette eksperimentelt.
Metode 2 av 2: Skyting
Når kameraet er satt opp, kan du gå ut i det store blå rommet og ta noen flotte bilder. Eldre kameraer krever imidlertid at du stiller inn mange (noen ganger alle) tingene som et moderne film- eller digitalkamera ville håndtere for deg automatisk.
Trinn 1. Fokuser bildet ditt
Vi vil beskrive dette først fordi noen gamle speilreflekskameraer trenger at blenderåpningen stoppes for å måle; dette gjør søkeren mye mørkere, og gjør det vanskeligere å se når du er i fokus eller ikke.
- Autofokus kameraer, vanlig siden midten av 1980-tallet og utover, er de enkleste. Hvis du enten ikke har noen fokusring, eller en manuell/autofokusbryter på enten objektivet eller kameraet, har du sannsynligvis et autofokuskamera. Bare trykk lukkeren halvveis ned veldig forsiktig for å fokusere. Når fokus er oppnådd (vanligvis med en indikasjon i søkeren, eller muligens med en irriterende pipelyd), er kameraet klart til å ta et bilde. Heldigvis har de fleste (sannsynligvis alle) autofokuskameraer også automatisk eksponering, noe som betyr at du trygt kan ignorere det neste trinnet om å sette eksponering.
- Manuelle fokusreflekskameraer med ett objektiv er litt vanskeligere. SLR -er kjennetegnes ved sin store sentrale "pukkel" som inneholder søkeren og pentaprismen (eller pentamirroret). Vri fokuseringsringen til bildet i søkeren er skarpt. De fleste kameraer med manuell fokus vil ha to fokuseringshjelpemidler for å gjøre det lettere å se når du er i perfekt fokus. Den ene er en delt skjerm, midt i midten, som deler bildene i to stykker, som er justert når bildet er i fokus. Den andre, en mikroprismering rundt utsiden av den delte skjermen, vil føre til at defokusering blir langt mer åpenbar enn ellers. Noen få vil ha en indikator for bekreftelse av fokus i søkeren når fokus er oppnådd. Bruk disse fokuseringshjelpemidlene hvis du har dem.
-
Kamera for manuell fokusavstandsmåler er nesten like enkle. Koblede avstandskameraer viser to bilder av det samme motivet gjennom søkeren, hvorav det ene beveger seg mens du snur fokuseringsringen. Når de to bildene sammenfaller og smelter sammen til ett, er bildet i fokus.
Noen eldre avstandsmålerkameraer har ikke en koblet avstandsmåler av denne typen. Hvis dette er det du har, finn deretter ønsket avstand gjennom avstandsmåleren, og sett deretter verdien på fokuseringsringen.
- , et søkerkamera fra 1950 -tallet.] Søkerkameraer ligner på avstandskameraer, men tilbyr lite hjelp til å finne avstanden til motivet. Bruk enten en ekstern avstandsmåler, eller gjett avstanden og sett den på fokuseringsringen.
Trinn 2. Angi eksponeringen
Husk at eldre kameraer har dumme målere; de leser bare et lite område i midten av skjermen. Så hvis motivet ditt er utenfor sentrum, må du rette kameraet mot motivet, måleinstrumentet og deretter ta bildet på nytt. Spesifikasjonene for å få en god eksponering varierer fra kamera til kamera:
- Helautomatiske eksponeringskameraer er de enkleste. Hvis kameraet ditt ikke har noen kontroller for lukkerhastighet og blenderåpning, er det sannsynligvis et av disse kameraene (som mange kompakte kameraer, spesielt Olympus Trip-35). Ellers kan kameraet ha en "Program" eller "Automatisk" modus; hvis det gjør det, kan du spare deg selv for mye stress og bruke det. Moderne speilreflekskameraer fra Nikon og Canon vil for eksempel ha en modusvelger som du bør dreie til "P". Hvis du har muligheten, må du sette målemodus til "Matrix", "Evaluerende" eller lignende og ha det gøy.
-
Kameraer med blenderprioritert automatisk eksponering (som Canon AV-1) lar deg stille en blenderåpning og deretter velge en lukkerhastighet for deg. På de fleste av disse kan du bare stille inn en blenderåpning i henhold til lysmengden du har og/eller ønsket dybdeskarphet, og la kameraet gjøre resten. Selvfølgelig, ikke velg en blenderåpning som krever at kameraet bruker en raskere lukker eller lavere hastighet enn det har tilgjengelig.
Hvis omstendighetene tillater det (og du ikke vil ha en ekstremt grunne eller ekstremt dype dybdeskarphet), må du ikke skyte linsen din med den største blenderåpningen, og ikke stoppe den forbi f/11 eller så. Nesten alle linser er litt skarpere stoppet ned enn de er vidåpne, og alle linser er begrenset av diffraksjon ved små blenderåpninger.
-
Kameraer med lukkerprioritert automatisk eksponering, som ikke nødvendigvis er en distinkt kameraklasse fra ovenstående, lar deg velge en lukkerhastighet, og deretter vil den sette blenderåpningen automatisk. Velg en lukkerhastighet i henhold til mengden lys du har og om du vil fryse (eller uskarpe) bevegelse.
Selvfølgelig må dette være langt nok til å sikre at objektivet ditt faktisk har en blender som er bred nok til å matche lukkerhastigheten, men raskt nok til at objektivet har en blenderåpning som er liten nok (og slik at du kan holde kamera, hvis det er det du gjør, og du burde være).
-
et veldig typisk fullt manuelt speilreflekskamera.] Helt manuelle kameraer krever at du stiller inn både blenderåpning og lukkerhastighet selv. De fleste av disse vil ha en fyrstikknålmåler i søkeren som indikerer enten over- eller undereksponering; hvis nålen går over det midtre merket, blir bildet ditt overeksponert, og hvis det går under, vil det bli undereksponert. Du måler normalt ved å trykke lukkeren halvveis ned; noen kameraer, for eksempel Praktica L-serien, vil ha en spesiell målernøkkel for å gjøre dette (som også stopper linsen ned). Still enten blenderåpning, lukkerhastighet eller begge deler, avhengig av kravene til scenen din, til nålen sitter mer eller mindre ved halvveis merket. Hvis du skyter negativ film (i stedet for lysbildefilm), gjør det ikke vondt for nålen å gå litt over halvveis merket; negativ film har en stor toleranse for overeksponering.
Hvis du ikke har en måler i søkeren, kan du bruke en eksponeringstabell, minnet om en eller en ekstern lysmåler-den beste typen er et digitalkamera; en foreldet kompakt er greit, men du vil at den skal vise eksponeringsavlesningen i søkeren. (Husk at du kan gjøre justeringer i blenderåpning og lukkerhastighet). Eller prøv et gratis lysmålerprogram for en smarttelefon, for eksempel Photography Assistant for Android.
Trinn 3. Innramme bildet og skyte
De kunstneriske elementene ved å komponere et fotografi ligger godt utenfor omfanget av denne artikkelen, men du finner noen nyttige tips om hvordan du tar bedre fotografier og hvordan du utvikler dine fotografiske ferdigheter.
Trinn 4. Skyt til du når slutten av kastet
Du vet når du er der når enten kameraet nekter å slå på (for de kameraene med automatiske viklinger), eller når det blir veldig vanskelig å slå opp filmen (hvis dette er deg, ikke tving den). Det vil ikke nødvendigvis være når du har brukt opp 24 eller 36 eksponeringer (eller hvor mange du har på filmen din); Noen kameraer lar deg melke opptil fire ekstra bilder over det nominelle tallet. Når du kommer dit, må du spole filmen tilbake. Noen motoriserte kameraer gjør dette automatisk så snart du treffer slutten av rullen; noen andre motoriserte vil ha en tilbakespolingsbryter. Hvis du ikke gjør det, ikke bekymre deg. Trykk på utløserknappen for tilbakespoling. Vri nå tilbakespolingsveiven i retningen som er angitt på sveiven (vanligvis med klokken). Du vil merke at nær slutten av filmen blir sveiven stivere, og blir deretter veldig lett å snu. Når du treffer dette, slutter du å sno deg og åpner ryggen.
Trinn 5. Få filmen din utviklet
Hvis du filmer negativ film, kan du heldigvis fremdeles få dette gjort nesten hvor som helst. Lysbildefilm og tradisjonell svart-hvitt-film krever svært forskjellige prosesser; sjekk med en lokal kamerabutikk om du trenger hjelp til å finne noen til å utvikle filmen din for deg. Du kan også utvikle film hjemme med de riktige forsyningene.
Trinn 6. Kontroller filmen for eksponeringsproblemer
Se etter åpenbar under- og overeksponering. Alle filmer har en tendens til å se fryktelige og grumsete ut når de er undereksponert; lysbildefilmer vil blåse høydepunkter nesten like lett som digitale kameraer når de overeksponeres. Hvis disse tingene ikke indikerer dårlig teknikk (for eksempel måling på feil del av scenen), betyr det at måleren din er feil eller at lukkeren din er unøyaktig. Still inn ISO -hastigheten manuelt, som beskrevet tidligere. For eksempel, hvis du undereksponerer ISO 400 -film, sett ISO -skiven til 200 eller så.
Trinn 7. Stikk inn en ny filmrull og skyte litt mer
Øvelse gjør mester. Gå ut og ta så mange bilder du har råd til å ta. Og ikke glem å vise resultatene dine til verden.
Tips
- Hvis du ikke bruker stativ, prøv å unngå å bruke lukkerhastigheter som er mye lavere enn det gjensidige av brennvidden på objektivet. For eksempel, hvis du har et 50 mm objektiv, så prøv å ikke bruke en lukkerhastighet som er lavere enn 1/50 sek, med mindre du virkelig ikke kan unngå det.
- Ikke tving noe. Hvis noe ikke beveger seg, kan du gjøre noe galt, eller noe kan trenge en reparasjon som vil være mye billigere og enklere hvis du ikke forverrer problemet ved å bryte det som sitter fast. For eksempel bør mange skodderes hastighet ikke justeres før skodder er sperret-ofte ved å forflytte filmen hvis lukkeren er montert i kamerahuset, eller med en spak hvis den er montert inne i objektivet uten en mekanisk forbindelse til kroppen, som med en belg.
- Det er utvilsomt rare kameraer der ute som har rariteter som ikke er beskrevet her. Heldigvis kan du finne manualer for et stort antall gamle kameraer i Michael Butkus 'arkiv med kamerahåndbøker. Du kan også finne folk som vet hvordan de bruker gamle kameraer i gode kamera-butikker i murstein, noe som gjør at det er verdt å betale hvis det er rimelig.
