Hvordan velge en objektivåpning (F -stopp): 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: Gilbert Ryder | [email protected]. Sist endret: 2024-02-02 01:08

Blenderåpningen er et hull som styrer mengden lys som passerer gjennom kamerasensoren (eller filmruten for filmkameraer). Det er en av de tre viktigste innstillingene for eksponering (ISO, lukkerhastighet, blenderåpning).

Ved å justere blenderåpningen eller f/stoppet som det oftest refereres til, kontrollerer du ikke bare mengden lys du 'samler', men du introduserer også effekter på det endelige bildet som du må forstå. Dybdeskarphet (DOF, området for skarphet gjennom bildet) er det viktigste, men det er også optiske feil eller forbedringer. Å vite hvordan kameraets objektivåpning fungerer, hjelper deg med å ta informerte valg om hvilke andre eksponeringsinnstillinger du skal bruke og hvilke kreative effekter eller feil som kan oppstå, og hvordan disse vil påvirke bildet.

Trinn

Trinn 1. Gjør deg kjent med noen av de grunnleggende begrepene og terminologien

Du må kjenne disse for å forstå resten av artikkelen.

• Blenderåpning eller Stoppe. Dette er det justerbare hullet gjennom hvilket lys passerer på vei fra motivet, gjennom linsen, til filmen (eller digital sensor). Som pinhullet i et pinhole -kamera, blokkerer det lysstråler bortsett fra de som, selv uten en linse, har en tendens til å danne et omvendt bilde ved å passere gjennom det sentrale punktet til et tilsvarende punkt i motsatt retning på filmen. Med et objektiv blokkerer det også lysstråler som ville passere langt fra midten, der linseglasset mindre nærmer seg (vanligvis med forskjellige lett-å-lage sfæriske overflater) formene som ville fokusere det perfekt (vanligvis mye mer komplekse asfæriske overflater), forårsaker avvik.

  Fordi hvert kamera har en blenderåpning, vanligvis justerbar, og hvis ikke, i det minste har kantene på objektivet som en blenderåpning, er blenderstørrelsesinnstillingen det som vanligvis kalles "blenderåpning"

• F-stopp eller rett og slett blenderåpning. Dette er forholdet mellom objektivets brennvidde og blenderens størrelse. Denne typen måling brukes fordi et gitt brennvidden gir samme bilde lysstyrke, som krever samme lukkerhastighet for en gitt ISO -innstilling (filmhastighet eller tilsvarende sensorlysforsterkning) uten hensyn til brennvidde.

• Iris -membran eller rett og slett iris. Dette er enheten de fleste kameraer bruker for å danne og justere blenderåpningen. Den består av en serie overlappende tynne metallblader som kan svinge mot midten av et hull i en flat metallring. Det danner et sentralt hull som er helt rundt vidt åpent, når bladene er ute av veien, og trekker seg sammen ved å skyve bladene mot midten av hullet for å danne et mindre polygonalt hull (som kan ha buede kanter).

  • Hvis kameraet ditt bruker utskiftbare objektiver, eller det er et digitalkamera av "bridge" -type, vil objektivet ha en justerbar membraniris. Hvis kameraet ditt er en "point-and-shoot" kompakt modell i skjortelomme, spesielt en rimeligere modell, kan det ha et "nøytralt tetthetsfilter" i stedet for en membraniris. Hvis kameraets modusvelger også inneholder "M", "Tv" og "Av", har den nesten helt sikkert en faktisk membraniris; dette gjelder selv på små kompakte modeller. Hvis modusvelgeren ikke inneholder disse tre innstillingene, kan det hende at kameraet har en membran, eller at det bare har et ND -filter. den eneste måten å vite sikkert er å lese spesifikasjonene i brukerhåndboken, eller lese en detaljert profesjonell anmeldelse (Google kameraets modellnavn med ordet "anmeldelser", og du vil sannsynligvis finne minst to eller tre anmeldelser på Internett). Hvis kameraet ditt bruker et ND -filter, vil muligheten til å "finjustere" innstillingene og kontrollere dybdeskarpheten og bokeh -effektene være begrenset til det som objektivets faste blender gir. MERK om modusvelgerinnstillinger: "M" står for "Manuell" - i denne modusen må du stille både lukkerhastighet og blenderåpning. "TV" er lukkerhastighetsprioritet: du stiller inn lukkerhastigheten manuelt, og kameraets eksponeringscomputer stiller inn en passende blenderåpning. "Av" er "Aperture Priority" - du angir manuelt f -stoppet (blenderåpningen) du vil ha, vanligvis for å oppnå en bestemt dybdeskarphet, og kameraets eksponeringscomputer bestemmer hvilken lukkerhastighet som skal brukes.
  • De fleste speilreflekskameraer lukker bare irismembranen, noe som gjør den synlig fra linsens forside, under en eksponering eller når forhåndsvisningsfunksjonen for dybde er aktivert.
• Stopper ned betyr å bruke en mindre, eller (avhengig av kontekst) en relativt liten blenderåpning (stort f/ tall).
• Åpner opp betyr å bruke en større, eller (avhengig av kontekst), en relativt stor blenderåpning (lite f/ tall).
• Vid åpen betyr å bruke den største blenderåpningen (minste f/tall).

• Dybdeskarphet er det spesifikke front-to-back-området, eller (avhengig av kontekst) omfanget av front-to-back-området som ser ganske skarpt ut. En mindre blenderåpning øker dybdeskarpheten og reduserer i hvilken grad objekter utenfor dybdeskarpheten er uskarpe. Den nøyaktige omfanget av dybdeskarpheten er noe subjektiv fordi fokuset faller gradvis fra den nøyaktige avstanden til fokus, og synligheten for defokus avhenger av faktorer som motivtype, andre kilder til mangel på skarphet og visningsforhold.

  En relativt stor dybdeskarphet kalles dyp; kalles en relativt liten dybdeskarphet grunt.

• Aberrasjoner er feil i et objektivs evne til å fokusere lys skarpt. Generelt sett har billigere og mer eksotiske linsetyper (for eksempel superbredder) mer alvorlige avvik.

  Blenderåpning har ingen effekt på lineær forvrengning (rette linjer ser krumme ut), men den går ofte bort mot midten av et zoomobjektivs brennviddeområde, og bilder kan komponeres for å unngå å trekke oppmerksomhet til det, for eksempel ved ikke å sette fremtredende åpenbart rette linjer som på bygninger eller horisonter nær rammekantene, og det kan korrigeres i programvare eller med noen digitale kameraer automatisk

• Diffraksjon er et grunnleggende aspekt ved oppførselen til bølger som passerer gjennom små åpninger som begrenser den maksimale skarpheten til alle linser ved mindre blenderåpninger. Det blir mer og mer tydelig etter f/11 eller så, noe som gjør et flott kamera og objektiv ikke bedre enn det som er ujevnt (riktignok noen ganger akkurat det som passer for et spesifikt behov, for eksempel stor dybdeskarphet eller lang lukkerhastighet der lavere følsomhet eller et filter med nøytral tetthet er ikke tilgjengelig).

Trinn 2. Forstå dybdeskarpheten

Dybdeskarpheten er formelt sett området av objektavstander der objektene er avbildet med akseptabel skarphet. Det er bare en avstand hvor objektene vil være i perfekt fokus, men skarpheten faller gradvis foran og bak den avstanden. For en kort avstand i hver retning vil objekter bli uskarpe så lite at filmen eller sensoren blir for grov til å oppdage uskarphet; for en noe større distanse vil de fremdeles fremstå som "ganske" skarpe i det siste bildet. Parene med dybdeskarphetsmerker for visse blenderåpninger ved siden av fokuseringsskalaen på et objektiv er gode for å estimere det siste målet.

• Omtrent en tredjedel av dybdeskarpheten er foran fokusavstanden, og to tredjedeler er bak (hvis den ikke strekker seg til uendelig, siden det er et fenomen knyttet til hvor mye lysstråler fra et objekt må bøyes å konvergere ved et fokuspunkt og stråler som kommer fra lange avstander har en tendens til å være parallelle.)

• Dybdeskarpheten synker gradvis. Bakgrunner og forgrunner vil virke litt myke, om ikke i fokus, med en liten blenderåpning, men veldig uskarpe eller ugjenkjennelige med en stor blenderåpning. Vurder om de er viktige og bør være i fokus, relevante for kontekst og bør være litt myke eller distraherende og bør være uskarpe.

  Hvis du vil ha god uskarphet i bakgrunnen, men ikke har nok dybdeskarphet for motivet, må du fokusere på den delen som vil trekke mest oppmerksomhet, ofte øynene

• Dybdeskarpheten ser generelt ut til å avhenge av, i tillegg til blenderåpning, brennvidde (lengre brennvidde gir mindre), formatstørrelse (mindre film eller sensorstørrelse gir mer, forutsatt samme synsvinkel, dvs. ekvivalent brennvidde), og avstand (det er mye mindre på nære fokusavstander).

  Så hvis du vil ha grunne dybdeskarphet, kan du kjøpe et superraskt objektiv (dyrt), eller zoome inn (gratis) og stille inn et billig objektiv med mindre blenderåpning.

• Det kunstneriske formålet med dybdeskarphet er å bevisst ha hele bildet skarpt eller å "beskjære dybde" ved å spre distraherende forgrunn og/eller bakgrunn.
• Et mer praktisk formål med dybdeskarphet er å sette en liten blenderåpning og forhåndsfokusere objektivet til "hyperfokal avstand" (det nærmeste der dybdeskarpheten strekker seg til uendelig fra en gitt avstand; se en tabell eller dybden på feltmerker på objektivet for valgt blenderåpning) eller til en estimert avstand, for å være klar til å ta et bilde raskt med et kamera med manuelt fokus eller et motiv som beveger seg for fort eller uforutsigbart for autofokus (i så fall trenger du en høy lukkerhastighet også).

• Husk at du vanligvis ikke vil se noe av dette gjennom søkeren (eller på skjermen mens du skriver.

  Moderne kameraer måler med objektivet på den største blenderåpningen, og stopper bare ned linsen til den valgte blenderåpningen i eksponeringsøyeblikket. Forhåndsvisningsfunksjonen for dybdeskarpheten tillater vanligvis bare en svak og upresis visning. (Se bort fra alle merkelige mønstre i fokuseringsskjermvisningen; de vil ikke vises på det endelige bildet.) Dessuten viser søkerne på moderne digitale speilreflekskameraer og andre autofokuskameraer ikke engang den sanne vidåpne dybdeskarpheten med et objektiv raskere enn f/2,8 eller så (den er grunnere enn den ser ut; stol på autofokus, ikke underlagt denne begrensningen, når det er mulig). Et bedre alternativ på digitale kameraer er å bare ta bildet, deretter spille det av og zoome inn på LCD -skjermen for å se om bakgrunnen er tilstrekkelig skarp (eller uskarp) nok.

Trinn 3. Forstå interaksjonen mellom blenderåpning og øyeblikkelig belysning (blits)

Et blitsutbrudd er normalt så kort at blitskomponenten i en eksponering bare påvirkes av blenderåpning. (De fleste 35 mm og digitale speilreflekskameraer har en maksimal "blitsynkronisering" -kompatibel lukkerhastighet; over det vil bare en brøkdel av rammen bli eksponert på grunn av måten deres "fokalplan" -lukker fungerer. Spesiell høyhastighet -synkroniseringsblitsmoduser bruker en rask serie med svake blitser, som hver utsetter en brøkdel av rammen; de reduserer blitsområdet i stor grad og er derfor sjelden nyttige.) En stor blenderåpning øker maksimal blitsrekkevidde. Det øker også det effektive fyllblitsområdet ved å øke den proporsjonale eksponeringen fra et blits og redusere tiden det er tillatt med innendørs lys. Det kan være nødvendig med en liten blenderåpning for å forhindre overeksponering i nærbilder på grunn av en minimumsytelse under hvilken blits kan ikke reduseres (indirekte blits, som iboende er mindre effektiv, kan hjelpe i denne situasjonen). Mange kameraer kan justere balansen mellom blits og omgivelsesbelysning med "blitseksponeringskompensasjon". Et digitalkamera er best for komplekse blitsoppsett fordi resultatene av øyeblikkelige lysinnbrudd iboende er ikke-intuitive, selv om noen studioblitser har "modelleringslys" og noen fancy bærbare blitser har modelleringslyslignende forhåndsvisningsmoduser.

Trinn 4. Test linsene for optimal skarphet

Alle objektiver er forskjellige og er bedre skutt på forskjellige blenderåpninger for optimal ytelse. Gå ut og skyte noe med mye fin tekstur på forskjellige blenderåpninger og sammenlign bildene for å finne ut hvordan objektivet ditt oppfører seg ved forskjellige blenderåpninger. Objektet bør i hovedsak være "uendelig" (30 fot eller mer med vidvinkler til hundrevis av fot med teleobjektiver; et fjerntliggende trær er generelt bra) for å unngå forvirring av defokus med avvik. Her er noen tips om hva du skal se etter:

• Nesten alle objektiver har lavere kontrast og er mindre skarpe i den største blenderåpningen, spesielt mot hjørnene på bildet.

  Dette gjelder spesielt på point-and-shoot og billigere objektiver. Følgelig, hvis du skal ha detaljer i hjørnene på bildene dine som du vil beholde skarp, vil du bruke en mindre blenderåpning. For flate motiver er f/8 vanligvis den skarpeste blenderåpningen. For objekter på forskjellige avstander kan en mindre blenderåpning være bedre for mer dybdeskarphet.

• De fleste linser vil ha en merkbar mengde lys som faller av vidåpent.

  Lett nedfall er der kantene på bildet er litt mørkere enn midten av bildet. Dette kan være bra for mange fotografier, spesielt portretter; det trekker oppmerksomheten mot midten av fotografiet, og det er derfor mange legger til falloff i post. Men det er fortsatt godt å vite hva du får. Falloff er vanligvis usynlig etter ca f/8.

• Zoomlinser kan variere avhengig av hvor langt inn eller ut de er zoomet. Test for tingene ovenfor med noen forskjellige zoominnstillinger.
• Diffraksjon gjør nesten hvert objektivs bilder mykere ved f/16 og mindre blenderåpninger, og iøynefallende mykere ved f/22 og mindre.
• Alt dette er bare noe å tenke på for optimal klarhet i et bilde som allerede har en så god sammensetning-inkludert dybdeskarphet-som mulig, og som ikke vil bli mye mer grovt ødelagt av utilstrekkelig lukkerhastighet som forårsaker kamerarystelser eller uskarphet eller støy fra overdreven "følsomhet" (forsterkning).
• Ikke kast bort film på å undersøke dette-sjekk linsene dine på et digitalkamera, sjekk anmeldelser, og anta med en gang at dyre eller førsteklasses (ikke-zoom) linser er best på f/8, billige enkle som kitlinser er best på f/11, og billige eksotiske som superbredder eller objektiver med brede eller tele -adaptere er best på f/16. (Med et adapterobjektiv på et punkt og skyte, stopp ned så mye som mulig, kanskje ved å bruke kameraets blenderprioritetsmodus-se i menyene.)

Trinn 5. Forstå blenderåpningsrelaterte spesialeffekter

• Bokeh, et japansk ord som ofte brukes for å referere til utseendet på områder utenfor fokus, spesielt høydepunkter fordi de ser ut som lyse klatter. Mye har blitt skrevet om detaljene til de blakkene uten fokus, som noen ganger er lysere i midten og noen ganger litt lysere i kantene, som smultringer, eller en kombinasjon av de to, men minst en forfatter merker det sjelden unntatt i bokeh -artikler. Viktigst av alt er uskarphet uskarpe:

  • Mye større og mer diffust ved større blenderåpninger.
  • Mykkantet på den bredeste blenderåpningen, på grunn av det perfekt runde hullet (kanten på et objektiv, i stedet for et irisblad).
  • Formen på membranåpningen, når den ikke er på den bredeste blenderåpningen. Dette er mest merkbart ved store blenderåpninger fordi de er store. Dette kan betraktes som lite attraktivt med et objektiv hvis åpning ikke nærmer seg en sirkel, for eksempel en billig linse med en fem- eller seksbladet membran.
  • Noen ganger halvmåner i stedet for sirkulære mot sidene av bilder ved svært store blenderåpninger, sannsynligvis på grunn av at et av objektivelementene ikke er så stort som det måtte være for å belyse alle deler av bildet fullt ut ved den blenderåpningen, eller merkelig utvidet på grunn av "koma" ved veldig store blenderåpninger (som stort sett bare er et problem når du tar bilder av lys om natten).
  • Fremragende donut-lignende med speil-type teleobjektiver, på grunn av en sentral hindring.
• Diffraksjon pigger å danne solstjerner. Svært lyse høydepunkter, for eksempel lyspærer om natten eller små refleksjoner av sollys, vil være omgitt av "diffraksjonspikere" som gjør "solstjerner" ved små åpninger (de dannes av økt diffraksjon på punktene i det polygonale hullet som dannes av iris). Disse vil enten ha samme antall punkter som objektivet ditt har blenderåpninger (hvis du har et partall), på grunn av overlapping av motsatte siders pigger, eller dobbelt så mange (hvis du har et oddetall med blenderåpninger). De er svakere og mindre merkbare med objektiver med mange, mange blenderåpninger (vanligvis merkelige objektiver som gamle Leicas).

Trinn 6. Kom deg ut og skyte

Viktigst (minst når det gjelder blenderåpning), kontroller dybdeskarpheten. Det er så enkelt som dette: en mindre blenderåpning betyr mer dybdeskarphet, en større blenderåpning betyr mindre. En større blenderåpning betyr også mer uskarphet i bakgrunnen. Her er noen eksempler:

• Bruk en liten blenderåpning for å tvinge mer dybdeskarphet.

• Husk at dybdeskarpheten blir grunnere jo nærmere du kommer.

  Hvis du for eksempel driver med makrofotografering, vil du kanskje stoppe langt mer enn du ville gjort for et landskap. Insektfotografer går ofte ned til f/16 eller mindre, og må skjære motivet med mye kunstig belysning.

• Bruk en stor blenderåpning for å tvinge frem en grunn dybdeskarphet.

  Dette er flott for portretter (mye bedre enn de dumme automatiske portrettscenemodusene), for eksempel; bruk den største blenderåpningen du har, lås fokuset på øynene, komponer på nytt, og du vil finne bakgrunnen kastet ut av fokus og blir derfor mindre distraherende.

  Husk at hvis du åpner blenderåpningen slik, vil det bli valgt raskere lukkerhastigheter. I sterkt dagslys må du kontrollere at du ikke får kameraet til å maksimere sin raskeste lukkerhastighet (vanligvis 1/4000 på digitale speilreflekskameraer). Hold ISO lav for å unngå dette.

Trinn 7. Skyt for spesialeffekter

Hvis du fotograferer lys om natten, har tilstrekkelig kamerastøtte og ønsker solstjerner, bruk en liten blenderåpning. Hvis du vil ha store, perfekt avrundede bokeh-flekker (om enn med noen ufullstendige sirkler), kan du bruke en stor blenderåpning.

Trinn 8. Skyt for fill-flash

Bruk en relativt stor blenderåpning og rask lukkerhastighet om nødvendig for å blande blits med dagslys slik at blitsen ikke blir overveldet.

Trinn 9. Ta bilder for optimal teknisk bildekvalitet

Hvis dybdeskarpheten ikke er av primær betydning (som vanligvis er tilfelle når stort sett alt på bildet er relativt langt fra objektivet og uansett vil være i fokus), vil lukkerhastigheten være høy nok til å unngå uskarphet fra kamerarystelser og ISO-innstillingen vil være lav nok til å unngå alvorlig støy eller annet tap av kvalitet (som vanligvis er tilfelle på dagtid), du trenger ingen blenderrelaterte gimmicks, og enhver blits er kraftig nok til å balansere med omgivelseslys tilstrekkelig, still blenderåpningen som gir de beste detaljene med det aktuelle objektivet som brukes.

Trinn 10. Når du har valgt objektivåpningen, kan du prøve å få mest mulig ut av det med blenderprioritetsmodus

Video - Ved å bruke denne tjenesten kan noe informasjon bli delt med YouTube

Tips

• Mykhet fra diffraksjon og, i mindre grad, defokus (som kan skape merkelige mønstre i stedet for mykhet alene) kan noen ganger dempes ved behandling som "uskarp maske" -funksjonen i programvaren etter prosessering; GIMP og Photoshop er to populære eksempler. Dette vil styrke myke kanter, selv om det ikke kan skape fine detaljer som ikke ble fanget opp, og skaper tøffe, feilaktige detaljer hvis de blir brukt for mye.
• Det er rikelig med visdom i det gamle ordtaket: f/8 og ikke vær sen. f/8 gir vanligvis tilstrekkelig dybdeskarphet for de fleste stillbilder, og det er der 35 mm og digitale SLR -objektiver vanligvis er på sitt skarpeste (eller nær det). Ikke vær redd for å bruke det - eller programmodus (en god modus for å la kameraet være på for alt som kan dukke opp) - for interessante motiver som ikke nødvendigvis vil stå stille for deg å justere kameraet.
• Noen ganger må du gå på kompromiss med valget av blenderåpning for å tillate tilstrekkelig lukkerhastighet eller akseptabel filmhastighet eller "følsomhet" (forsterkning). Du kan også bare la kameraets autoinnstilling velge noe for deg for å få bildet. Gjør det.
• Hvis nøye blenderåpning vil være veldig viktig for bildet ditt, og du har et automatisk kamera, er blenderprioritetsmodus eller programskift (bla gjennom kombinasjonene av blenderåpninger og lukkerhastigheter automatisk bestemt for å gi riktig eksponering) praktiske måter å stille det på.

• Alle linser har en viss forvrengning: det er ikke noe som heter et "perfekt" objektiv, selv i profesjonelle modeller som koster tusenvis av dollar. Den gode nyheten er at navnelinser, for eksempel Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta og Olympus, ofte har kjente profiler med "forvrengningskorreksjon" som kan lastes ned på Internett og brukes i posten -behandlingsprogramvare (for eksempel i Adobe Photoshop og Adobe Camera RAW -programvare). Ved å bruke egenskapene til god etterbehandlingsprogramvare og kameralinseprofiler kan du komme langt med å få bilder med mye fat eller forvrengning av pute til å se mye mer naturlige og behagelige ut for øyet. I dette eksempelet på et vidvinkel panoramabilder i landskapet, er problemet at "perspektivforvrengning" og "fatforvrengning" får trærne mot ytterkantene av bildet til å lene seg innover. Det er ganske åpenbart at dette er en linseforvrengning, og at det er svært lite sannsynlig at trærne faktisk lente seg på denne måten.

  Her er det samme bildet etter at Lens Profile og Vertical Distortion Corrections ble brukt i Adobe Camera RAW. Trærne er nå mer eller mindre vertikale, både i midten og i scenekantene, på bekostning av en liten beskjæring av bildet. Fotografiet ser mye mer behagelig ut for øyet, og har ikke distraksjonen til trærne som lener seg innover

Advarsler

• Lag "solstjerner" med lyse lyspunkter, som gatelys, som ikke er så sterke som solen selv.

  • Ikke pek på et tele-objektiv, spesielt et veldig raskt eller langt tele-objektiv, direkte mot solen mens du prøver å lage "solstjerner", eller av en annen grunn. Du kan skade øyet, eller kameraets lukker eller sensor.
  • Ikke pek et ikke-speilreflekskamera med tøylukker, for eksempel en Leica, mot solen, bortsett fra kanskje kort for å ta et håndholdt bilde, og da bare med et lite blenderåpningssett. Du kan brenne et hull i lukkeren, noe som vil kreve en litt dyr reparasjon.