Trinn 1. Kontroller at alle delene er tilstede
Noen av disse er kanskje ikke nødvendig for å lykkes med kameraet. Noen kan imidlertid være viktigere enn du tror; manglende skruer, for eksempel, kan ofte føre til at det lekker lys inn i kameraet.
Trinn 2. Bytt ut batteriet med et av riktig størrelse og spenning
Vær spesielt oppmerksom på kameraer designet for batterier som det fortsatt finnes tilsvarende størrelser for, men tilsvarende spenninger ikke gjør. (Håp går ikke tapt hvis du støter på dette: se tipsene nedenfor.) Mens du er der, må du sjekke batterirommet for korrosjon (vanligvis avsetninger i en grønn eller hvit farge). Hvis du finner den, tørk den av med et fuktig, litt såpevist papirhåndkle og klø den om nødvendig med en skarp skrutrekker eller en spikerfil (som også vil slipe beskyttende belegg som kanskje har overlevd) til batterikontaktene er rene.
Trinn 3. Kontroller at linsen er ren
Dette betyr å være fri for riper, dis og sopp. Riper påvirker ikke nødvendigvis bildeytelsen, sopp gjør ofte, og synlig dis vil vanligvis gjøre det.
Trinn 4. Test fokus og zoomring
Fokusringen skal svinge jevnt i hele området. Zoomringen skal svinge (eller, i tilfelle noen zoomobjektiver, gli) jevnt gjennom hele området. Det skal være lite slakk i fokusringen, bortsett fra i de aller billigste objektiver.
Trinn 5. Kontroller at ikke alle rattene og spakene på kameraet sitter fast
Dette inkluderer lukkerhastighetsvelgeren og ISO/ASA -hastighetsvelgeren (hvis du har dem), samt filmfremføringsspaken på manuelle kameraer. Husk at noen kameraer vil ha en låseknapp på hjulene som du må trykke på før du snur.
Trinn 6. Kontroller at blenderringen, hvis kameraet har den, svinger jevnt gjennom hele området
Det bør ikke kreve noen kraft (men husk at noen Nikon autofokuslinser vil ha en låsbryter for å holde dem på minst mulig blenderåpning!).
Trinn 7. Kontroller lukkeren
For å gjøre dette, åpne baksiden av kameraet og pek det mot en skarp lyskilde (ikke direkte mot solen). Avfyr lukkeren med alle lukkerhastighetene, og sørg for at lukkerbladene eller gardinene åpnes og lukkes raskt. Du bør kunne se litt lys gjennom linsen selv med veldig raske (1/1000 oppover) lukkerhastigheter.
Hvis dette ikke fungerer:
Begrens lukkerhastighetene til de som er kjent for å være gode ved å stoppe ned eller åpne blenderåpningen etter behov. Men du bør virkelig få kameraet betjent av en profesjonell, eller av deg hvis du er veldig modig.
Trinn 8. Kontroller blenderåpningsmekanismen
For å gjøre dette må du sette kameraet i fullt manuell modus, stille inn hvilken som helst lukkerhastighet ved en blenderåpning på f/22 (eller hva som er den minste blenderåpningen på objektivet ditt), og angi en langsom lukkerhastighet, og se deretter på forsiden av linse. Du bør kunne se blenderbladene stoppe ned, og dette skal fungere umiddelbart.
Hvis dette ikke fungerer:
Lån et annet objektiv fra det samme kamerasystemet, hvis du kan, for å være sikker på at det ikke er et problem med objektivet. Ellers er mange objektiver, spesielt for ikke-speilreflekskameraer, mye skarpere vidåpne enn du ville forvente, så ikke nøl med å bruke den største blenderåpningen du har hvis blenderåpningen ikke stopper skikkelig. Hvis det stopper, men ikke umiddelbart (dvs. at det er synlig sakte), har noen kamerasystemer en stopp-ned-målemodus, der du stopper ned linsen mens du måler, og holder den stoppet mens du fotograferer.
Trinn 9. Kontroller fokushjelpene hvis kameraet har dem
Fokuser manuelt på et oppreist objekt (for eksempel en pinne i bakken) som er en kjent avstand unna; bruk et målebånd (husk å måle fra filmplanet hvis du måler nære avstander, ikke fra linsens forside). Still avstanden på fokusskalaen på linsen din. Kontroller fokushjelpene for å kontrollere at bildet i søkeren er skarpt (på avstandskameraer betyr "skarp" at de to bildene i midten av avstandsmålerne er justert).
Hvis dette ikke fungerer:
Det er sannsynlig at fokushjelpene er feiljustert. Bli vant til det. Ta et antall bilder på forskjellige avstander for å se hvordan kameraet og objektivet er feiljustert, og husk det slik at du kan kompensere for det mens du fotograferer.
Trinn 10. Test kameraets måler
Hvis du mangler en kjent-god ekstern måler, er det beste alternativet å bruke ditt digitale kamera! Lån en hvis du ikke allerede har en. Ta en meterlesning av en scene med lav kontrast (et stykke gress eller asfalt vil gjøre det helt fint) med filmkameraet ditt, og ta deretter det samme stykket av det samme med nøyaktig samme ISO, lukkerhastighet og blenderåpning med et digitalkamera. Sjekk bildet tatt med et digitalkamera for å se om det er massiv under- eller overeksponering.
Hvis dette ikke fungerer:
Du kan være heldig og oppdage at kameraet ditt gir en konsekvent feil måleravlesning. Sjekk det i en rekke lysforhold med lav kontrast; hvis du finner ut at en lukkerhastighet på 1/500 ville vært passende for en scene der filmkameraets måleravlesning var 1/250, og at en annen, mye svakere scene der en lukkerhastighet på 1/30 ville vært mer passende for en måler på 1/15, så er du gylden: enten angi eksponeringen manuelt for å bruke en lukkerhastighet på et stopp raskere, eller bruk eksponeringskompensasjon på riktig måte. Hvis det er inkonsekvent feil, må du ha med deg en ekstern måler. Hvis du ikke klarer det, kan du finne en måte å kompensere på, slik at det er et stopp eller to i tråd med virkeligheten og skyte en negativ film, som har massiv eksponeringsbredde.
Trinn 11. Test autofokusen din hvis du har et autofokuskamera
Nesten alle kameraer aktiverer autofokus med et halvt trykk på lukkerknappen. Du bør høre eller se bevegelse på objektivet, og med speilreflekskameraer vil du se at det kommer i fokus.
Hvis dette ikke fungerer:
Hvis du har en "A/M" eller "AF/MF" bryter på linsen, må du kontrollere at den er på "A" eller "AF". Ellers må du fokusere manuelt. Forhåpentligvis bør fokusbekreftelsen (vanligvis en grønn prikk i søkeren når det valgte autofokuspunktet er i fokus) fortsette å fungere.
Trinn 12. Kontroller at DX -koden fra filmen din leser riktig
DX-koding er en funksjon på automatiske og halvautomatiske kameraer fra midten av 1980-tallet og utover som gjør at de automatisk kan lese ISO (følsomhet) til filmen. Dette problemet er sjeldent; Det er for det meste begrenset til veldig billige pek-og-skudd og noen veldig dyre Leica-kameraer. Hvis du planlegger å ta bilder med det, kan du like godt sjekke det uansett. Vanligvis vil en avlesning på den øverste LCD-skjermen fortelle deg hva ISO har blitt oppdaget når du legger en film i den.
Hvis dette ikke fungerer:
Prøv å rengjøre lesestiftene for DX -koden med sprit. Ellers vil de fleste kameraer gi deg en måte å sette en ISO manuelt. Sett en tilsvarende. Hvis du ikke gjør det, har alle seriøse automatiske kameraer en eksponeringskompensasjon. Hvis ISO -verdien er 100 med en ISO 50 -film, angir du +1 eksponeringskompensasjon. Hvis du har en ISO 400 -film og kameraet leser den som 200, angir du -1 eksponeringskompensasjon. Husk at en dobling av filmhastigheten betyr ett stopp med eksponeringskompensasjon; se Hvordan forstå kameraeksponering.
Tips
- Les kamerahåndboken før du tester for å sikre at du bruker kameraet riktig og at alle funksjonene du tester for faktisk finnes i kameraet.
- Gamle kameraer har ofte metallbatteridører for små, sjelden endrede batterier som blir glemt inne og tærer på døren, noe som deaktiverer måleren eller til og med lukkeren hvis den er elektrisk drevet. En dråpe eller to med olje som er pent fordelt rundt kanten på en dør som sitter fast og tid for den å trekke seg inn i gunk kan løsne den. Men olje kan gjøre dårlige ting mot kameras indre, for eksempel å fange skitt, tannkjøtt og til og med sakte fordampe og fordele tåke på klare deler som linser. Så bare bruk dette trikset for å bringe morsomme, men ikke-verdifulle kameraer tilbake til liv fra å være papirvekter eller useriøse, bare bruk litt olje da det bare trenger å trekke seg inn i trådene, og prøv en annen strategi hvis den mislykkes. Vurder profesjonell hjelp for verdifulle og/eller sjeldne kameraer.
- Noen kameraer, helt fra 1950-tallets manuelle fokuskameraer til noen mye nyere autofokus-speilreflekskameraer, vil ha mekaniske låser eller elektronisk logikk som forhindrer deg i å tørke av kameraet ditt uten at det er lastet inn film. Ikke få panikk hvis du ikke kan tørke noen kamera uten en film lastet; kan du oppdage at det ikke er et problem i det hele tatt.
- Hvis kameraet ditt ikke har helt manuelle moduser for å teste lukkerhastigheter og blenderåpninger, kan du gjøre det samme med et blenderprioritert automatisk kamera ved å justere blenderåpningen, eller med et helautomatisk kamera ved å peke det på passende lys eller svakt lyskilder. På samme måte kan du gjøre det ved å justere lukkerhastigheten hvis du må kontrollere blenderåpningsmekanismen på et lukkerprioritert kamera.
- En veldig forskjellig spenning mellom hva kameraet forventer og hva nåværende batterier gir, kan skade kameraet eller føre til at det ikke fungerer, men den vanlige spenningskonflikten er ganske enkelt brøkdeler av en voltdifferanse mellom gamle kvikksølvceller og moderne, ikke -giftige substitutter som enkle, mindre stabile alkaliner og bedre, men mindre billige sølvoksidceller. Hovedeffekten kan være på gamle enkle lysmålere: en solrik middagsscene bør lese i henhold til "solrik 16" -regelen; og man kan justere ASA/ISO -innstillingen for å kompensere. Mer sofistikerte løsninger inkluderer scrounging for nye kvikksølvceller, kortlivede sink-luftceller, sølvoksydceller med kommersielle konverteringsenheter, profesjonell omkalibrering til en annen type celle og tillegg av en Schottky-diode til kameraet for å slippe en sølvoksidcelle spenning internt til det kameraet forventer. Rokkor Files - The Mercury Dilemma
